酸度光谱：酒石酸、苹果酸、柠檬酸……它们挣脱了数字的枷锁，化作绚烂多彩的液态光辉，在分子的汪洋中翩翩起舞，携手绘制出一幅璀璨夺目的画卷。
1975年的整体酸度结构如同一条沉稳的暗金色河流（以酒石酸为主），支撑着庞大的风味星云。但在河流的某个支流（对应味蕾的特定区域），一股宛如冰泉般清冽的苹果酸之流异常灵动，这揭示了酿造工艺的秘密：部分葡萄汁在低温的呵护下完成了苹果酸-乳酸发酵的奇妙旅程，从而保留了更加鲜明突出的酸度特色。
酒精微澜：乙醇分子汇聚成的温暖“洋流”，宛如温柔的怀抱，托举着所有的风味分子与质感。吴扬能精准感知其黏稠度、挥发性，以及它与单宁、风味分子相互作用的微妙平衡点——正是这个平衡点，赋予了这款酒在口中既又不过分灼热的优雅质感。
然而，在“洋流”的底层，极其稀薄的乙酸乙酯分子如同细小的气泡，暗示着酒精氧化路径的起点，那是时间不可逆的沙漏正在悄然流泻。
整个解构过程，在现实世界中不过一瞬。吴扬睁开眼，目光平静地看向皮埃尔。
“皮埃尔先生，”他的声音不高，却带着一种奇异的穿透力，让酒窖瞬间安静，“1975年，是佩萨克少有的经典年份。砾石土壤赋予的骨架，历经52载春秋雕琢的丝绸般单宁，交织着雪松与皮革的陈年乐章，无可置疑的伟大。”
皮埃尔脸上露出一丝矜持的微笑。
“但是，”吴扬话锋一转，指尖轻轻点了点杯壁外侧一个特定的高度，“在采收季的最后一周，9月27日午后，讷河地区经历了一场毫无预兆的冷锋，导致气温骤降5摄氏度，这种气温变化持续了3小时17分钟。这一变化与讷河地区9月27日的天气预报中提到的气温下降和风力情况相吻合。
短暂的寒流悄然侵袭，葡萄园西侧低洼处的梅洛葡萄，其果皮酶活性因此受挫，微妙地延缓了成熟风味的完美融合。
因此，在酒液的这个层面——”他做了个手势，仿佛在切割杯中无形的层次，“酒液滑过舌侧中后段，主调黑醋栗之外，一抹极淡的青梗香氛稍纵即逝，恍若早春晨曦中嫩枝轻折的刹那。”
皮埃尔的微笑僵在脸上，眼神从审视变为惊疑。
他猛地端起自己的酒杯，按照吴扬提示的位置和方式，极其专注地啜饮、感受。几秒钟后，他握着酒杯的手指微微发白，脸色变幻不定。
那个极其微弱的青涩感，像一根埋藏了52年的细刺，被吴扬精准无比地挑了出来！周围的酒评家们面面相觑，纷纷效仿，随即发出难以置信的低呼。
吴扬没有停止，目光投向烛光阴影里一个不起眼的橡木桶：“还有，酒窖东南角，编号E-17的那只旧桶，在1988年春天，桶箍的轻微松动，桶壁上悄然裂开一道几乎不可见的细缝，虽即刻被修补，酒液表层却己与空气短暂邂逅，诱发了一丝难以察觉的醋酸轻舞。
尽管后续处理完美，酒质未受影响，但那桶酒在混酿时，其核心部分贡献的4－乙基苯酚分子，吸附在断裂单宁上的状态，与其他批次有极其细微的差异，体现在回味末端，会比其他部分多一丝接近干草垛的粉尘感，这种感觉类似于葡萄酒中皮革味的微妙表现，通常在气候较热的地区生产的葡萄酒中较为常见。这差异细微至仪器无法捕捉，但在味觉的神秘领域，它却清晰可辨，如同掌心的纹路。”
死寂。
皮埃尔庄主手中的酒杯微微颤抖，酒液在杯壁上留下惊慌的泪痕。他看向吴扬的眼神，如同仰望一座突然崛起的、不可逾越的高峰，充满了敬畏与一丝恐惧。
波尔多的基石，在吴扬的味觉神域面前，被解析得如同透明的标本，连最隐秘的伤痕都无处遁形。
这己不是品鉴，而是近乎神启的审判！
“我们…我们输了。”皮埃尔的声音干涩沙哑，带着古老的骄傲被碾碎的颓然。他颓然坐下，仿佛瞬间苍老了十岁。侍者沉默地捧出那瓶珍贵的1975，标签上的年份数字在烛光下显得格外刺目。
代价的阴影悄然浮现，味觉神域己被荆棘密布。
胜利的欢呼被隔绝在车窗外。豪华轿车驶离波尔多古老的庄园，驶向勃艮第蜿蜒的乡间小路。
车内，吴扬斜倚真皮座椅，闭目养神，脸色在窗外斑驳光影中透出苍白。额角细汗密布，悄悄汇聚，自鬓角缓缓滑落至下颌。
“扬？”梅毓婷担忧地递过温水和湿巾，手指触碰到他的皮肤，冰凉。
吴扬勉强撑开眼帘，挤出一抹安抚的微笑：“无妨，只是…略感疲惫。”声音里藏着不易察觉的虚弱。
梅毓婷的心揪紧了。
这己不是第一次。每一次开启那超越凡俗的“味觉神域”，将感知深入到分子层面去解构、分析、溯源，都如同让大脑进行一场没有硝烟的高能粒子对撞实验。然而，这种深入的体验背后，隐藏着对身体的潜在损害。酒精的摄入，尤其是过量饮酒，会引发一系列生理反应，包括但不限于消化道不适、肝脏负担增加、中枢神经系统损害等。
消耗的不是体力，而是更深层的、与他的共生契约紧密相连的生命本源能量。
她能敏锐感知，每当他完成极致味觉解析，体内那股温暖澎湃之力，如森林勃勃生机，会短暂枯竭，似泉眼被过度汲取。
在勃艮第，夜丘（C?te de Nuits）最负盛名的罗曼尼·康帝（La Romanée-ti）特级园前，这种代价展现得更加惊心动魄。
勃艮第的佳酿对决，不慕波尔多的宏大架构，而专注于捕捉那细微之处、难以言喻的风土灵魂（Terroir）。
对手是康帝酒庄的传奇酿酒师，一位沉默寡言、仿佛与葡萄藤融为一体的老者。
他呈上的，乃是一盏源自罗曼尼·康帝酒庄特级园心脏地带的佳酿，历经18个月大橡木桶陈年，尚未封装，正处风味蜕变之绝妙时刻。
罗曼尼·康帝酒庄，位于法国中东部的勃艮第产区，是世界上最知名的葡萄酒庄园之一。其出产的葡萄酒不仅品质卓越，而且极为稀有，这使得它们在拍卖会上屡创天价。例如，在2018年10月13日的苏富比纽约拍卖会上，一瓶1945年份的罗曼尼·康帝以558,000美金的价格成交，这一价格打破了世界纪录，确立了其作为全世界最贵葡萄酒的地位。
罗曼尼·康帝特级园，作为罗曼尼·康帝酒庄(Domaine de la Romanee-ti)的独占园，出产着世界上著名的黑皮诺(Pinot Noir)红葡萄酒。这片葡萄园坐落在金丘(Cote d'or)的中坡，海拔250-310米，占地1.81公顷，土壤条件非常适合种植黑皮诺葡萄，土层厚度约60厘米，表层土壤为卵石石灰岩与大量黏土，覆盖于坚实的石灰岩土壤之上，排水性良好。
葡萄园向东缓缓倾斜，让葡萄树在一天的大部分时间里都能接触到阳光。园内葡萄树的平均树龄超过50年，产量极低。
罗曼尼·康帝特级园的葡萄酒以其稀有性和卓越品质闻名，曾占据着价格高昂红葡萄酒的宝座，被葡萄酒皇帝罗伯特·帕克(Robert Parker)评价为90分以上，被誉为亿万富翁所饮的酒。